Eigene Tonhöhe bestimmen: so gelingt die Einschätzung

Kurz gesagt: Bestimmen Sie Ihre Tonhöhe am ungefärbten Ansatz bei Tageslicht und vergleichen Sie ihn mit einer Herstellerfarbkarte. Längen, Spitzen und weiße Haare werden getrennt beurteilt. Die Tonhöhe beschreibt nur die Helligkeit. Ein goldener oder aschiger Schimmer ist eine zusätzliche Eigenschaft und kann den ersten Eindruck verändern.

„Ich bin dunkelblond“ ist im Alltag eine verständliche Beschreibung. Für eine Farbcreme ist sie noch zu ungenau. Eine systematische Einschätzung zeigt, welche Stellen natürlich nachgewachsen sind, wo alte Farbe sitzt und welche Unterschiede Sie beim nächsten Färben berücksichtigen müssen.

Die Skala von 1 bis 10 (und 11, 12)

Die übliche Skala ordnet das Haar vom dunklen zum hellen Bereich. Sie beschreibt keine Messung mit einem Haushaltsgerät. Es handelt sich um eine Einteilung, mit der Sie Ihr Haar neben den Mustern einer Farbkarte beurteilen. Die ausgeschriebenen Bezeichnungen können je nach Hersteller etwas abweichen.

Diese Einordnung folgt den Skalen von Schwarzkopf, Wella und Renée Blanche. Eine 12 auf der Tube beschreibt nicht Ihre natürliche Haarhelligkeit. Sie kann eine Serie mit besonderer Aufhellwirkung kennzeichnen. Vitality’s verwendet bei Art Absolute dafür auch Reihen wie 100 und 1000.

In der Auswahl Haarfarbe nach Tonhöhe können Sie die Bereiche nebeneinander betrachten. Die kleinen Bildschirmdarstellungen dienen der Orientierung. Die verbindliche Bezeichnung gehört zur jeweiligen Marke und Serie; ein Foto mit veränderter Belichtung ist kein gleichwertiger Ersatz für eine echte Vergleichssträhne.

Schritt für Schritt: Ansatz, Längen, Spitzen getrennt prüfen

Suchen Sie sich einen Platz am Fenster mit gleichmäßigem Tageslicht. Direkte Sonne und stark gefärbte Raumbeleuchtung erschweren den Vergleich. Nehmen Sie nicht die hellste Stelle auf dem Oberkopf als Maßstab für den ganzen Kopf. Legen Sie stattdessen eine schmale Haarpartie frei und prüfen Sie den nachgewachsenen Bereich.

Gehen Sie in dieser Reihenfolge vor:

1. Ansatz freilegen. Ziehen Sie einen Scheitel und suchen Sie den Teil ohne alte Farbe. Betrachten Sie auch eine weitere Stelle, etwa seitlich oder am Hinterkopf.
2. Mit der Farbkarte vergleichen. Halten Sie eine passende Mustersträhne direkt daneben. Prüfen Sie zuerst die Helligkeit und anschließend, ob Ihr Haar warm oder kühl wirkt.
3. Längen separat ansehen. Notieren Sie, ob sie dunkler, heller oder ähnlich hell wie der Ansatz sind und ob darin noch eine frühere Färbung erkennbar ist.
4. Spitzen abgrenzen. Helle oder stark vorbehandelte Spitzen bekommen einen eigenen Eintrag. Sie sind kein zuverlässiger Hinweis auf die natürliche Tonhöhe.
5. Unsicherheit festhalten. Wenn zwei Stufen plausibel erscheinen, notieren Sie beide und lassen Sie den Ansatz fachlich beurteilen, bevor Sie aufhellen.

Ein brauchbarer Vermerk lautet etwa: „Ansatz zwischen 6 und 7, Längen gefärbt, Spitzen heller.“ Das ist hilfreicher als die Angabe „blond“. Ergänzen Sie, welche Farbcreme zuletzt verwendet wurde, sofern Sie das noch wissen.

Verwechseln Sie den Reflex nicht mit der Tonhöhe. Ein rötlicher Schimmer macht aus Hellbraun kein Dunkelblond. Im Beitrag über die Bedeutung der Reflex-Ziffern je Marke sehen Sie, wie diese zweite Information verschlüsselt wird.

Gefärbtes Haar: warum Farbe keine Farbe aufhellt

An gefärbten Längen können Sie die aktuelle Helligkeit beurteilen, aber nicht mehr sicher die natürliche Tonhöhe ablesen. Das gilt besonders, wenn mehrere Anwendungen übereinanderliegen. Ein heller Ansatz neben dunklen Längen braucht daher eine andere Betrachtung als gleichmäßig ungefärbtes Haar.

Eine Oxidationshaarfarbe hellt vorhandene künstliche Farbe nicht nennenswert auf. Der Griff zu einer helleren Nummer oder stärkerem Entwickler beseitigt diese Grenze nicht. Sonst kann der natürliche Ansatz heller werden, während die gefärbten Längen dunkel bleiben. Ein solcher Unterschied lässt sich durch längeres Einwirken nicht verlässlich ausgleichen.

Für einen deutlichen Wechsel von gefärbtem Braun zu Blond sollte eine Fachkraft die bisherige Behandlung beurteilen. Erzählen Sie dabei auch von älteren Färbungen, die noch in den Spitzen sitzen. Der letzte verwendete Farbton erklärt nicht immer den gesamten Verlauf.

Planen Sie vor einem Wechsel eine Strähnenprobe mit der später vorgesehenen Mischung. Sie zeigt das Verhalten der geprüften Partie. Auf andere, stärker vorbehandelte Stellen lässt sie sich nur eingeschränkt übertragen. Eine gelungene Probe an gesunden Ansatzhaaren sagt wenig über aufgehellte Spitzen aus.

Graue Haare: Anteil schätzen

Weiße Haare sind kein besonders helles Blond. Ihnen fehlt der natürliche Farbstoff; zwischen pigmentierten Haaren lassen sie die Gesamtpartie heller wirken. Beurteilen Sie deshalb zuerst die noch pigmentierten Ansatzhaare. Danach schätzen Sie, wie stark weiße Haare in der jeweiligen Partie vertreten sind.

Betrachten Sie Schläfen, Scheitel und Hinterkopf getrennt. Eine helle Schläfenpartie bedeutet nicht automatisch, dass derselbe Weißanteil überall vorliegt. Für eine Beratung ist die Beschreibung „an den Schläfen deutlich mehr Weiß als am Hinterkopf“ bereits nützlich. Sie müssen keinen scheinbar exakten Wert für den gesamten Kopf erfinden.

Der Anteil beeinflusst die Rezeptur. Wella nennt beispielsweise für Koleston Perfect unterschiedliche Naturtonzugaben bei 30 bis 50 % und bei 50 bis 100 % Weißanteil. Es reicht also nicht, nur dieselbe Helligkeit wie die der verbliebenen Naturhaare auszuwählen. Die passenden Regeln behandelt graue Haare mit Friseurfarbe abdecken.

Wenn Sie die weißen Haare lediglich weicher einblenden möchten, beschreiben Sie dieses Ziel ausdrücklich. Es unterscheidet sich von einer möglichst geschlossenen Abdeckung. Die gewünschte Wirkung entscheidet mit darüber, welche Serie infrage kommt.

Von der Tonhöhe zur Nuance

Erst nach dem Vergleich wählen Sie eine Farbrichtung. In Mittelblond finden Sie beispielsweise warme und kühle Varianten derselben Helligkeitsgruppe. Bei Hellbraun gilt dasselbe. Der Gruppenname allein beantwortet weder die Frage nach dem Reflex noch nach der Grauabdeckung.

Nutzen Sie die Grundlage Haarfarbe-Nummern und ihre Bedeutung, um Ihre Notizen in eine vollständige Serienreferenz zu übersetzen. Fragen Sie anschließend: Soll der Ansatz auf gleicher Höhe bleiben, dunkler werden oder auf natürlichem Haar heller werden? Erst dann folgen Entwickler und Mischverhältnis aus der Anleitung.

Für die praktische Anwendung gelten außerdem die Sicherheitsangaben: Führen Sie den Hersteller-Allergietest jeweils 48 Stunden vorher durch und tragen Sie geeignete Handschuhe. Färben Sie weder unter 16 Jahren noch bei gereizter Kopfhaut oder nach einer Reaktion auf Haarfarbe oder ein schwarzes Henna-Tattoo. Eine Strähnenprobe beurteilt die Farbe und ersetzt diesen Test nicht.

Passende Nuancen

Die Auswahl zeigt Mittelblond neben einem dunkleren Vergleichston; sie dient dem Lesen der Tonhöhen, nicht als gemeinsame Rezeptur.

Weiterlesen

• Gleiche Nummer, andere Marke – Tonhöhen vergleichen, ohne Farbtöne gleichzusetzen.
• Aschblond ohne Gelbstich – Helligkeit und kühle Nuancierung getrennt betrachten.